Утепление квартиры пенопластом: технология утепления

Утепление квартиры пенопластом: технология утепления

Утепление квартиры пенопластом: технология утепления
0
73 просмотров

утепление квартиры пенопластом: технология утепления

Утепление стен. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

В этой статье приведена технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Мы собрали все основные вопросы и сделали инструкцию о том как правильно утеплить стены дома пенопластом снаружи. После прочтения Вы поймете как производится штукатурка стен фасада по пенопласту своими руками. Узнаете технологию подготовки стен к утеплению пенопластом и варианты монтажа пенопласта.

В этой статье мы будем рассматривать конкретно инструкцию по утеплению стен пенопластом снаружи. Общую информацию о том,  как утеплить дом, мы уже рассматривали ранее в статье

Утепление дома. Что нужно знать об утеплении дома?.

Рекомендуем к ознакомлению.

Подготовка стены дома

Итак, наружное утепление стен пенопластом начинается с подготовки стены. Исходная стена может быть разного качества (по ровности). Цель — сделать ее как можно более ровной. Если оставить, например, пятно 20 на 20 см, вогнутое (на 2-3 см), и закрыть его утеплителем, то под утеплителем – пусто, это значит, что если в это место по готовому фасаду ударить, то утеплитель проломится. То же самое с выпирающими участками стены. Если утеплитель положить на такой участок, то останутся пустоты под утеплителем, там где нет выпирания. То есть, стену нужно подготовить так, чтобы перепады по ровности не превышали 1-2 см.

Теперь смотрим уже не на ровность, а на то, какая поверхность фасада (как к ней будет прилипать клеящая смесь):

Если фасад покрашен, краска отходит «лопухами»,- надо зачистить. Если фасад покрашен ПФ краской,- ее нужно сбить. Затем так:

  • Если проводите ладонью по стене, и ничего на ладони не остается, чисто,- то можно не грунтовать стену (если честно, то пользы от грунтовки гораздо больше, чем затрат на неё, поэтому не грунтуют только в случае очень жесткой экономии);
  • Если проводите ладонью по стене, и остается такой, типа «меловой след»,- то стену нужно прогрунтовать;
  • Если проводите ладонью по стене, а со стены сыпется что-то типа песочка, то стену нужно зачищать, пока не перестанет сыпаться, а потом грунтовать. Иногда стена сыпется и сыпется, сколько не счищай. Тогда надо остановиться, и начерно пошпаклевать (или поштукатурить с добавлением ПВА), предварительно прогрунтовав из распылителя.

Грунтовать обычной грунтовкой (любого производителя, из тех, которых я буду приводить ниже по смесям). Грунтовать можно двумя способами- кистью (макловицей) и из распылителя. Лучше — кистью, при этом стена еще раз заодно чистится. Но, если стена сильно осыпается, то лучше из распылителя.

Подготовка листов утеплителя (для эппс)

Это касается только эппс, к пенопласту нормально «пристаёт» смесь. А листы эппс,- более гладкие. Есть у некоторых производителей позиции эппс с рифленой поверхностью, с ним можно ничего не делать. Но как-то эти позиции не очень распространены, и их может просто не оказаться в продаже.

Итак, эппс надо сделать шершавым. Для этого очень хорошо использовать игольчатый валик для гипсокартона. Примерно такой:


Валик для гипсокартона

Им очень удобно работать (прокатал лист, и всё), и не нужно канцелярским ножом нарезать борозды (тоже советуют). Обработку (прокатку) листов, нужно сделать еще до приклейки их, подготовить себе нужное количество листов на участок работ. Листы утеплителя обрабатываются валиком с двух сторон. Кроме валика, можно обрабатывать лист железной жесткой щеткой.

С пенопластом, повторюсь, ничего делать не нужно.

Установка внешних подоконников (отливов), утепление откосов

Установку отливов (внешних подоконников) и зашивку внешних откосов лучше и удобнее делать ДО устройства утеплителя на стенах.

Внешние подоконники (отливы) крепятся к самому пластиковому окну (там, прямо на профиле, есть специальная выемка для подоконника). Вынос такого подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-4 см (меньше 3 см — не нужно, т.к. в дождь вода будет стекать по утеплению, больше 4 см не нужно, т.к. будет сильно звучать при дожде). То есть, если у Вас толщина утеплителя 50 мм, например, то подоконник устанавливаем так, чтобы он выступал за стену (еще неутепленную) на 11 см (50 мм + 10 мм + 30-40 мм).

Важно! Иногда окно ставится на так называемый стартовый профиль. Это такая пластиковая штука под окном, прямоугольного сечения. Тогда, при установке подоконника, получается полость под подоконником. Такая полость может получиться и без стартового профиля, это не меняет того, что ее быть не должно :-). Если ее оставить, то там начинает конденсироваться влага, и течь (или внутрь утепления, или в квартиру). Полость можно заполнить кусочками утеплителя с клеящей смесью, можно просто штукатуркой забросать, можно просто клеящей смесью. Самое лучшее, сделать заполнение этой полости из утеплителя (пенопласта или эппс), он легко режется наискось ножом. Короче, нужно сделать такую, как бы маленькую отмостку под подоконник. Еще хорошо при установке подоконника подпенить его снизу (к этой маленькой отмостке). Тогда подоконник меньше звучит при дожде. После подпенивания подоконник нужно придавить (можно кирпичами) прмерно на 3 часа. Когда устанавливаем подоконник, защитную пленку с него не снимаем. Снимаем пленку после окончания всех работ по утеплению (предварительно подрезав по периметру канцелярским ножом).


Заделка полости под внешним подоконником (отливом)

Нужно утеплить внешние откосы окон. Как правило, после установки окон, для утепления остается 20-30 мм (иначе утеплитель + последующие слои) налезут на окно (на само стекло). То есть, надо брать эппс/пенопласт меньшей толщины (чем фасадный). И не забыть, что, кроме утеплителя, там еще другие слои, которые отнимут 1 см. То есть, если размер до окна (на рисунке внизу «А») — 40 мм, например, то утеплитель нужен толщиной 30 мм.


Расстояние между откосом и окном

Я сейчас (на этом этапе) не описываю, как именно приклеивать и прибивать утеплитель. И не описываю, что такое «клеящая смесь». Я буду рассматривать это в соответствующих разделах дальше.

Важно! При утеплении откосов утеплитель должен выступать за откос на 1 см. То есть, не обрезать его заподлицо со стеной, а оставлять еще 1 см. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать.


Выступ утеплителя за откос

 

Наклейка утеплителя

Когда наклеен и прибит утеплитель на откосы и установлены подоконники, начинаем приклеивать утеплитель на стены.

Я буду описывать такую технологию крепежа утеплителя, когда он и приклеивается и прибивается (не что-то одно). Так правильно делать, и это себя оправдывает при эксплуатации фасада.

Приклейка утеплителя начинается снизу. Внизу устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом. Делают и без стартовой планки, но с ней качественнее и правильнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он (пока не засохнет клеевая смесь) может двигаться на (до 10 см) по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд нужно куда то надежно опереть, чтобы не было куда ему двигаться (сползать).

Для приклейки нужно будет два шпателя: маленький (80-10 0мм), и побольше (200 мм). Маленьким пользуемся, как лопаткой, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (до 1 см перепады), то можно смесь накладывать под гребенку (такой шпатель с зубчиками). При стене с перепадами больше 1 см,- «ляпухи» на стену шпателем. Смесь накладываем на стену, а не на лист. Можно, и на лист, объясню, почему лучше на стену. Лист – ровный, а стена, как правило, не совсем. Поэтому, накладывая на стену, можно подложить больше смеси туда, где неровность, и класть тоньше слой смеси туда, где выступы. А если на лист класть смесь, как рекомендуют «равномерным слоем», то, как правило, половина листа потом висит в воздухе и не приклеена к стене. Кроме того, лист с «ляпухами» становится на 3-5 кг тяжелее, его неудобно держать, прижимать и тд. Наносим так:


Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Не размазываем смесь равномерно по стене. Размазывать можно только на идеально ровных стенах. Тогда можно размазывать смесь гребенкой. На обычных стенах, делаем так:

накидываем на стену около 9 ляпух (8 по периметру, 1 в центре). Ляпухи могут быть разного размера. Наша цель, при этом,- максимально сгладить рельеф. То есть в зависимости от «кривизны» стены, ляпух может быть и больше. Главное — заполнить все впадины. Если есть, наоборот, выпуклые части стены, то их нужно или предварительно сбить, или немного выскоблить в пенопласте под них. В эппс выскоблить не получится. Смесь на выпуклые части нанести самым тонким слоем. Кроме ляпух, по периметру листа (на стену) можно нанести прерывистую колбаску, маленьким шпателем. При придавливании листа эта колбаска расползается под соседние листы, и упрочняет стыки. Приклеиваем на смесь лист. Приставляем, прижимаем, прихлопываем ладонью. Не сильно хлопаем, чтобы не наделать вмятин.

Примечание: Листы ЭППС идут, как правило, с четвертью.


Край листа эппс с четвертью

Примечание: Наличие четверти сокращает мостики холода. Пенопласт идет без четверти. Основные преимущества эппс при монтаже: он плотнее, с четвертью. Основные недостатки эппс при монтаже: его нужно шершавить перед приклейкой,  в нем нельзя выбрать полость под неровности стены.

Важно! Листы крепим так, чтобы образовывались Т-образные стыки (ряды в шахматном порядке).


Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно! Между приклейкой и прибивкой рекомендуют выждать три дня (в идеале), для того, чтобы клеевая смесь как следует схватилась, весь утеплитель как следует «уселся». При самостоятельном утеплении дома, эти три дня (или больше) получатся естественно, сами собой. Так как делать, скорее всего, придется участками. Тут получается вот как: хорошо бы сначала весь дом обклеить утеплителем, потом его весь поприбивать, и тд. Но так вряд ли получится. Объясню, почему:

Половина работы будет выполняться с земли, а вторая половина с каких то подмостей. Если делать так как я написала выше (сначала весь утеплитель приклеить, потом весь прибить, и тд), то эти подмости придется в несколько раз больше таскать и переставлять. И еще момент. Если делать сразу весь дом целиком, то получится, что пенопласт или эппс будет на солнце недели две точно. Это ему не на пользу. Его вообще не рекомендуют даже в пачке хранить под открытым солнцем. А если утеплитель- пенопласт- то он (если дождь) наберет лишнюю влагу. Короче говоря, лучше делать дом участками и доводить каждый участок до выравнивающего слоя. Участки  по высоте будут на высоту  роста укладчика, по ширине- будут как подмости. Как стыковать участки, я объясню дальше. Под словом «участок» дальше я буду понимать именно такой участок.

Прибивание утеплителя

Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше — не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то он отойдет от стены. К тому же, прибивая «по свежему», если попасть в углубление под листом (впадину, неровность), то можно, прибив в этом месте, поднять края листа. И тогда придется края притягивать дополнительными грибками.

Приклееный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг — шляпку с пластмассовой гильзой — ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше (как ни странно) — пластмассовый. Металлический — дополнительный мостик холода, да и необходимости в металлическом нет, и они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем. Они гнутся и не забиваются. Надо брать те, что стоят подороже.

 
Пример грибка

На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстий. Сверлим буром Ø 10мм. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие (в глубине) мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: толщина утеплителя + 1 см (толщина других слоев)+ 4-5 см в стену. Например, толщина утеплителя — 50 мм. Тогда длина грибка — 50+10+50=110 мм, или 11 см. А длина отверстия: 11+2=13 см, соответственно и длина бура должна быть больше 13 см.

Расположение отверстий и самих грибков

Распространенная рекомендация располагать отверстия так:


Расположение грибков (вариант)

Лучше делать немного по-другому, и располагать отверстия (и сами грибы, соответственно) в стыках листов, и один — в центре листа. Всего на лист- 5-6 грибков. Можно больше, если видно, что нужно.


Рекомендуемое расположение грибков

Такое расположение лучше потому, что при этом дополнительно, грибком, поджимается стык,  становится ровнее и плотнее прилегает к стене. Стены-то не идеальные, и утеплитель немного гнется. Можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр, что края листа немного, но приподнимаются (если пробовать по свежей смеси). И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем.

Важно! Вне зависимости от расположения грибов на листах, в рамках одной плоскости (стены или участка стены), обязательно прибиваются листы в 5-10 см от края (угла).

Когда отверстия на участке насверлены, вставляем и забиваем в них грибки (без гвоздя). Их можно подбивать просто кулаком (но это редко), или молотком. Забиваем так, чтоб шляпка гриба стала вровень (заподлицо) с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы и торчит, то это значит, что, возможно сточился бур (не длина сточилась, а диаметр, нужно поменять), или короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново.

Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Нормально забитый на место гриб (по итогу, вместе с гвоздем) должен быть на 1-2 мм погружен в утеплитель (не больше!). Если сам гвоздь немного (1 см) не добит и торчит,- это не страшно. Его нужно обрезать (лучше кусачками).

Обработка стыков утеплителя и грибков

На участке готова стена с приклеенным утеплителем, и с прибитыми грибками. Теперь надо посмотреть стену, нет ли между листами утеплителя стыков больше 5 мм (обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах). Стыки больше 5 мм надо запенить (меньшие не запенишь, носик пистолета не влезет туда). Если есть места с стыками в 2 см, например, то эти места нужно не просто пенить, а вложить туда тонкие полоски утеплителя + пену.

Пена сохнет 4-5 часов, а потом ее остатки нужно срезать.

На этом же этапе (если утеплитель — пенопласт) можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту, как на рисунке.


Терка для коррекции стыков пенопласта

Терка снимет выступающие части на стыке, и стык станет ровнее. Эппс такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка эппс нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя, или пробовать корректировать стыки канцелярским ножом.

Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью (пошпаклевать), большим шпателем (200 мм). Места «перетяжки» должны быть ровные. Если случайно выступают какие-то кусочки,- то нужно, когда высохнет, затереть (или просто счистить большим шпателем). Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком (прикрученным). Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен.

Приклейка и прибивание утеплителя, если по толщине не один лист, а два

Бывает так, что по толщине утеплителя нужно 60, 70, 80 мм. Это означает, что нужную толщину мы будем получать, складывая два листа (50 и 30, 30 и 40, 30 и 30). В этом случае последовательность такая:

Первый слой клеим, как написано выше. Потом клеим второй лист на первый, так, чтобы перекрыть стыки. Смесь применяем для приклейки плит. При приклейке листов второго слоя можно (удобнее)  клеющую смесь наносить на лист (который собрались приклеивать), а не на стену. Наносим смесь просто ровным слоем под гребенку, и прижимаем к стене (к первому слою). 

Когда у Вас два слоя, то по первому слою можно не запенивать стыки и не затирать. Только поубирать торчащую из стыков (если торчит) смесь. Запенивать и затирать нужно стыки уже второго слоя (после прибивки). После приклейки второго слоя, начинаем прибивать утеплитель грибками. Всё так, как написано выше, только правильно выбираем длину грибка (чтобы хватило на толщину утеплителя).

Примечание: Если утепляем эппс, то оба листа обрабатываются с двух сторон игольчатым валиком.

Далее я расскажу как правильно штукатурить пенопласт, включая, в том числе, все подготовительные работы: подготовку и наклеивание штукатурной сетки, затирку, нанесение выравнивающего слоя, подготовку смеси, которой будем штукатурить пенопласт и затирку выравнивающего слоя.

Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов)

Перед наклеиванием сетки на плоскости стен, удобнее и лучше наклеить сетку на все углы.

Примечание: Можно делать углы из сетки, можно из пластикового (готового) перфорированного уголка. Для квартиры в многоквартирном доме (на этажах выше первого)- можно сетку. В частном доме и на первых этажах многоквартирных домов- лучше уголки (так как есть вероятность, что за эти углы будут цепляться при эксплуатации).

Важно! На этом этапе меняем смесь. До этого была смесь для приклейки, теперь нужна смесь для защитного слоя. Я дальше в блоке «Виды смеси, на каком этапе какую применять» подробнее расскажу об этом.

Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна быть щелочестойкая. Сетка для внутренних работ рассчитана на гипсовую штукатурку, на цементной смеси просто разлезется. Плотность сетки 140-160 г/м2. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность, но с другой стороны будет тяжелее сделать все углы.

Приступаем к углам. Я описываю вариант углов с сеткой (без уголков), так как с уголками, они готовые — просто. Их просто приклеивают к углу на смесь. Если углы из сетки, то делаем из нее полосы, шириной 30 см. Для углов дома можно метровые, для углов откосов — по длине откосов. Сгибаем полосу сетки пополам (как следует сгибаем, чтобы этот «угол» остался на сетке). Теперь шпателем (200 мм) наносим ровненько смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем шпателем от угла в сторону и чуть вниз.


Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Получится угол, на котором с каждой стороны по 5-7 см приклеенной сетки, и еще по 5-7 см просто чистой сетки по чистому пенопласту.


Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка

Так и должно быть, это делается для нормального стыка сетки на отдельных участках. О том, как стыковать сетку я расскажу в блоке Наклеивание сетки на стены.

Примечание: Сетка идет в рулоне, на углы можно резать куски сетки поперек рулона (как раз по метру). При этом полосы лучше сгибать углом так, как на рисунке 1, а не наоборот, как на рисунке 2 (края сетки будут всё время подниматься из слоя смеси, и торчать).


Удобно и неудобно порезанная сетка

 

Наклеивание сетки на стены

Помним, что на этом этапе у нас смесь для защитного слоя.

Для этого этапа и дальнейших работ понадобится шпатель 350 мм (не меньше). Работу по приклейке сетки нужно будет делать маленькими участками по 90 см в ширину и по высоте около метра. Почему такими «кусочками»,- объясню. 90 см ширина (при ширине сетки — 1 м), потому, что 10 см остается чистой сетки (без смеси), для стыка. По высоте этот «кусочек» — около метра, потому что при хорошей солнечной погоде смесь очень быстро сохнет, а надо успеть ее нанести, положить сетку, и прогладить сетку шпателем по всему «кусочку». Больше 1 м в высоту можно просто не успеть.

Итак, на участок шириной 90 см и высотой 1 м накладываем смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой (растягивая колбаску почти по всей длине большого), большим — на стену (в смысле, на утеплитель). Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем шпателем (350 мм) от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки (когда хорошо разровнять шпателем) — это когда сетка полностью в смеси, но ее чуточку видно.

Примечание: Так как непонятно, как будут устроены подмости в каждом конкретном случае — неясно, как  будет удобно работать (какими участками). Как один из вариантов: наклеивать и прибивать утеплитель на высоту этажа и на ширину подмостей (2-3 метра). Делать все дальнейшие, описанные выше этапы. Когда нужно клеить сетку, то нужно начинать с верхнего левого угла участка. Сетка – она в рулоне. То есть, хорошо бы делать полосу сетки сверху вниз, без разрезки, и стыковать только вертикальные швы. Начали сверху (стоя на подмостях), сделали полтора-два метра по высоте, спустились вниз, сделали донизу (не разрезая сетку по горизонтали). Получается, промазывается метр по высоте и 90 см по ширине смесью, надо как-то примостить этот рулон, чтобы начать разматывать сетку и приклеивать ее к слою смеси. Удобно сделать так: намазали, после этого, там (где-то на уровне  пояса) где закончился намазанный слой, под ним, прямо в утеплитель вставить два гвоздя. На них, как на полку, положить рулон. И разматывать его вниз, прижимая к слою смеси, и разравнивая шпателем. Точно так же,- следующий метр вниз, и так далее (переставляя гвозди, и укладывая на них рулон. Если где то нужен горизонтальный стык сетки, отрезаем сетку, и делаем такой же стык, как и по вертикали. Подробнее,- ниже.

Устройство стыков сетки

Принцип стыковки одинаковый, и для вертикальных, и для горизонтальных стыков. Нужно оставить 7-10 см сетки (край) – чистым, без смеси, просто сетка лежит на утеплителе. Потом промазать смесью следующий участок (с захватом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем. Так получаются более ровные (гладкие сверху) стыки, чем если делать так: приклеить первую сетку до конца, потом на нее внахлест 7-10 см,- вторую. Это место нахлеста потом может быть видно даже через чистовую отделку.

 
Нахлест и стык сетки

 

Затирка

То, что получилось (сетка, приклеенная на смесь),- нужно затереть. Это делается пластмассовой теркой, с прикрученным наждаком.

Есть терки с сеточкой, они для этой затирки не годятся, только для внутренних работ. То есть, сама терка- годится, а сеточка- нет, вместо нее нужен наждак. Затирать нужно тогда, когда смесь нормально засохнет. В солнечную погоду она сохнет очень быстро (полдня). Лучше выждать день (делать что-то на другом участке). Если при затирке терка попадает в незасохшую смесь, то наждак нужно сразу менять, он забивается и больше не трет.

Нанесение выравнивающего слоя

Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом это на стену, и разравниваем. Толщина- 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно). Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя.

Виды и нужная густота смеси

Есть много производителей смесей для такого фасада. Перечислю несколько: Ceresit, Крайсель, Столит, Мастер, Токан, Экомикс. Хорошая новость: всеми ими можно нормально работать, и сделать качественный фасад. Есть такие важные моменты, о которых надо помнить (это обязательно, вне зависимости от производителя):

  • Если  дом утепляется эппс или пенопластом, на смеси должно быть написано «для пенополистирольных плит».
  • У одних производителей Вам предложат два вида смеси, у других предложат один. В чем тут суть. Есть смеси «для приклейки плит», а есть смеси «для приклейки плит и устройства защитного слоя». Назовем их смесь 1 и смесь 2. Смесь 2 — универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить последующие слои. Смесь 1 — только для приклейки утеплителя, ею нельзя выполнять дальнейшие слои (приклеить можно, она не отвалится, но она не будет выполнять защитных функций). В некоторых фирмах есть только смесь 2, в некоторых и смесь 2, и смесь 1. Смесь 1 дешевле смеси 2, то есть, выполнять работы двумя смесями,- экономнее, чем одной смесью 2. 

Важно! Я сейчас пройдусь заново по всем этапам, которые были, и напишу, какая из смесей на каком этапе (если применяются две смеси). Если применяется одна, универсальная (смесь 2), то можно это не читать. Итак:

  • Наклейка утеплителя на откосы — смесь 1;
  • Наклейка утеплителя на плоскости стен — cмесь 1;
  • Обработка стыков утеплителя и грибков — можно смесь 1, можно смесь 2;
  • Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов) — смесь 2;
  • Наклеивание сетки на стены — смесь 2;
  • Нанесение выравнивающего слоя — смесь 2.

Примечание: смеси разных производителей лучше не сочетать.

По «замесу» и расходу

Расход смеси примерно 4-6 кг на м2 на приклейку плит (будет очень зависеть от ровности исходной стены), 4-6 кг на м2 на остальное (приклейка сетки, выравнивающий слой). Что касается пропорций замешивания, то они у каждого написаны на пачке. Потом есть такие рекомендации, относительно густоты:

  • На приклейку плит смесь может быть гуще, чем советует производитель. По виду, если ее положить на шпатель, она должна колыхаться, как желе, но держаться, не разлазиться.
  • Для приклейки сетки смесь может быть чуть жиже, чем рекомендует производитель. Нужно смотреть по удобству, сетка должна нормально в нее влипать, и разравнивать должно быть удобно.
  • Для выравнивающего слоя смесь еще чуть жиже, чем для приклейки сетки. Она должна почти стекать (но не стекать) со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя

Выполняется так же, как затирка слоя с приклеенной сеткой. Терка — та же, с наждаком. Совет: не ставить новый наждак перед затиркой выравнивающего слоя.

Важно! Это касается всех затирок (и выравнивающего слоя, и слоя с приклеенной сеткой, и стыков с грибами). Любую затирку нужно успеть сделать до того, как пройдет 4 дня с ее нанесения (лучше всего успеть за 2-3 дня), иначе она станет такая, что ее  затирать будет очень трудно. То есть, с одной стороны, она должна высохнуть (около дня), с другой стороны- не перестоять (4 дня и дальше).

Грунтовка

Перед чистовой отделкой обязательно прогрунтовать фасад. Для декоративных штукатурок, грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя перед нанесением декоративных штукатурных покрытий», типа Ceresit СТ 16 (как бы с песочком). Если фасад будет не декоративно штукатуриться, а окрашиваться, то грунтовка нужна типа Ceresit СТ 17 (без песочка) плюс краска. 

Важно! Грунтовка продается как готовая к применению, и тогда ее нельзя разводить (например, как Ceresit СТ 16 и 17). Бывают и концентрированные грунтовки, которвые нужно разводить (согласно инструкции).

Общее по последовательности работ

Работать участками лучше до этапа, когда затерта приклеенная сетка. То есть, по участкам сделать всё до выравнивающего слоя. Получится весь дом в затертой приклеенной сетке. После этого начинать по всему дому (опять по участкам) выравнивающий слой, его затирку. Потом весь дом прогрунтовать. А потом — чистовая отделка.

Источник

Неправильная приклейка пенопласта приводит к полному его демонтажу с фасадов дома

Статья по теме: изразцы кладка

утепление квартиры пенопластом: технология утепления

Утепление стен. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Утепление фасада пенопластом своими руками: полная пошаговая инструкция

Чтобы ожидания совпали с реальностью, утепление здания должно проводиться при определенной погоде. Благоприятная для устройства теплоизоляции температура воздуха находится в пределах от +50 С до +250 С. Монтажные работы нельзя проводить в дождь, снегопад и сильный ветер.

Важно! Перед тем, как приступить к утеплению фасада, необходимо ознакомиться с прогнозом и убедиться, что в ближайшие сутки после окончания работ, погода будет благоприятная.

Подготовительный этап

Хорошее состояние поверхности основания – значимый фактор успешного результата. Поэтому перед началом монтажа необходимо проверить и подготовить стены.

Поверхность должна быть сухой, чистой, без следов коррозии и сколов.

Новые стены должны достичь определенного “возраста” – минимум 4 недели, если они цементные, минимум 3 месяца – железобетонные.

Проверка состояния поверхности

Оценить качество основы помогут обязательные контрольные манипуляции:

  • состояние верхнего слоя — простучать молотком либо надрезать верхний слой острым резцом;
  • устойчивость к стиранию – провести ладонью и проверить наличие пыли, вздутых участков и осыпаемость;
  • способность к поглощению влаги – кистью или распылителем смочить поверхность;
  • ровность, гладкость основы — проверить с помощью рейки.

Устранение неровностей, грязи

Очистить основание можно щеткой, сжатым воздухом или мойкой под давлением. Неровности нужно зачистить, выровнять раствором штукатурки либо клеем, при этом толщина каждого слоя должна быть не больше 6 мм.

Проверка адгезии (квадратики пенопласта)

Проба на адгезию проводится при наличии каких-либо сомнений по поводу прочности поверхности стены. Для этого нужно:

  • очистить основание от грязи, отслоившейся краски, штукатурки, пыли;
  • подготовить 10 кусочков пенопласта (10 х 10 см), специальный клей;
  • распределить на них клей слоем в 1 см;
  • приклеить образцы в разных местах стены, крепко прижав кусочки к стене;
  • оставить на 5-7 дней, затем попытаться оторвать образцы и оценить результат – если разрывается пенопласт, то адгезия достаточная; если отрывается образец вместе с клеем, краской (штукатуркой), то поверхность требует очистки от верхних слоев, которые плохо прилегают к основанию.

Если результаты проверки неудовлетворительные, то стену нужно покрыть слоем акриловой грунтовки и провести повторный тест на адгезию. При втором отрицательном результате нужно должным образом подготовить стену.

Грунтовка основания

После очищения и выравнивания основания его нужно покрыть слоем акриловой грунтовки. Это сделает поверхность однородной, сократит поглощающую способность стены и станет благоприятной основой для предстоящих работ по монтажу.

Монтаж стартовой планки

Прежде, чем приступить к монтажу цокольной планки, нужно обозначить высоту цоколя. Сделать это можно цветным шнуром.

Планку зафиксировать механическими соединителями (достаточно 3 штук на один погонный метр материала). В крайних отверстиях по обеим сторонам планки необходимо применять анкерное крепление. Для строений нестандартных форм лучше использовать стартовые планки с поперечными выступами.

Подготовка клея

На упаковках клея производитель указывает, как правильно его разводить. Каждый мастер сам определяет, чем клеить пенопласт или минвату, но в большинстве случаев, процесс подготовки раствора выглядит так:

  • в чистую емкость влить холодную воду в нужном объеме;
  • постепенно добавить в воду клей, помешивая состав;
  • качественно перемешать массу низкооборотной дрелью с мешалкой, пока смесь не станет однородной, и оставить в покое на 5 минут;
  • перемешать с помощью дрели повторно и, если требуется, изменить консистенцию, добавив в смесь немного воды.

Если в процессе монтажных работ раствор загустел, его можно заново перемешать. При этом добавлять воду нельзя, иначе клей потеряет адгезионные свойства, увеличится время схватывания, а прочность на отрыв снизится.

Фиксация клеем теплоизоляционных плит

Для фиксации листов пенопласта и минераловатного утеплителя нужно применять клей. Он продается в широком ассортименте, поэтому подобрать нужный не составит труда.

Нанесение раствора на плиту пенопласта

Подробнее о том, как выбрать подходящий клей и как клеить пенопласт на фасад дома, Вы можете прочитать здесь.

Нанесение клея на плиту из минеральной ваты

Перед нанесением клея, поверхность минераловатных плит необходимо прошпаклевать клеевой смесью (тонким слоем) и дождаться начала схватывания.

Для монтажа клей наносится по краю плиты сплошной полоской. Ширина должна быть не меньше 30 мм, а толщина – 10-20 мм. По средней части плиты распределяются “лепешки” клея диаметром примерно 100 мм. На лист 50 х 100 мм достаточно таким образом нанести клей в 6 местах (симметрично).

Общая площадь, покрытая клеем, должна быть не менее 40% от площади плиты. Тогда после прижатия лист теплоизоляционного материала будет приклеен минимум на 60% поверхности – этого достаточно для качественной фиксации минваты.

Приклеивание теплоизоляционных плит

Методика фиксации пенопласта и минеральной ваты немного различаются. После нанесения клеевого раствора на пенополистирол, плиту нужно сразу же прикладывать к стене и прижать так, чтобы с соседними листами она образовывала ровную поверхность.

Плиты минваты прикладывают к основанию в течение 20 минут после распределения на них клея.

Теплоизоляционные листы приклеивают горизонтальными рядами снизу вверх, располагая их в шахматном порядке. Приклеенный материал передвигать и заново прижимать не рекомендуется.

Монтаж плит на углах окон и дверей

На углах фасадных отверстий плиты располагаются таким образом, чтобы края материала не совпадали с краями проемов. В противном случае, в слое утеплителя могут образоваться трещины.

Плиты на окна и двери клеятся целиком, а в дальнейшем лишние фрагменты срезаются.

Финальные штрихи поклейки

  • Удаление излишков клея.После того, как теплоизолятор зафиксирован к стене фасада, нужно устранить излишки раствора, которые появляются по краям плиты. Это делается для того, чтобы швы между плитами материала были закрытыми и эффективность монтируемой системы была на ожидаемом уровне.
  • Проверка установки плит уровнем.Контролировать, ровно ли приклеиваются плиты, насколько ровная получается поверхность теплоизоляционного слоя нужно уровнем. Кривая стена приведет к дополнительным трудностям при дальнейших работах.
  • Заполнение щелей между плитами изоляции. Щели более 2 мм шириной, которые появляются в процессе укладки и крепления материала, нужно заполнить клиньями, сделанными из него же.
  • Подрезка плит на углах зданий должна проводиться только после полного затвердевания клеевого состава. Выступающие части утеплителя обрезают вдоль ограничителя, который прикладывается к углу дома.
  • Шлифовка поверхности плит. Стена должна иметь ровную гладкую поверхность – достичь этого поможет терка с наждачной бумагой. Этот пункт важен для финальных этапов теплоизоляционных работ.

Монтаж крепежных дюбелей

Условия использования крепежных дюбелей в качестве механического крепления теплоизоляционных плит определяются в техническом проекте. В нем указывается нужное количество соединителей, их расположение, учитывающее высоту дома, краевые зоны, длину и тип крепежей.

Длина соединителей подбирается под толщину утеплителя и тип основания. Углубление в поверхность стены должно быть не меньше 6 см для плотной основы, не меньше 8 см – для мягких оснований (керамзитбетон, ячеистый бетон).

Механическое крепление на дюбели можно начинать не раньше, чем через 24 часа после окончания этапа приклеивания плит.

  • Фиксация пенопласта на дюбели. Для этих целей подходит дюбель-зонтик с пластиковым стержнем. На квадратный метр материала рекомендовано использовать 6 крепежей, на углах конструкции лучше увеличить расход до 6-8 штук на м2.

  • Фиксация минеральной ваты. Для минваты подходят дюбели-зонтики со стальным стержнем. Рекомендуемый расход на квадратный метр – 6-8 штук.

Выполнение армированного слоя

К этому этапу можно приступать лишь спустя трое суток после приклеивания теплоизоляционного слоя. Поверхность покрывается тонким слоем клеевого раствора. Необходимо дождаться, когда клей начнет схватываться, и приступать к следующим шагам.

  • Укрепление углов армирующей сеткой. Полоскисетки (20 х 30 см) наклеиваются под углом 450 над фасадными отверстиями и под ними.
  • Укрепление углов. Выступы и углы, которые могут повредиться, защищают алюминиевыми перфорированными либо ПВХ профилями. Уголки накладываются на плиты теплоизоляции под сетку.
  • Нанесение клея под армирующую сетку должно производиться спустя 3 дня после фиксации плит на основание. На плиты из минваты клеится сетка только после высыхания армирующего слоя. Клеевой состав распределяется на поверхности и сразу после этого в него полностью утапливается армирующая сетка.
  • Приклеивание армирующей сетки должно выполняться внахлест (не меньше 10 см), при этом швы сетки не должны накладываться на швы пенопласта.
  • Подрезание армирующей сетки вдоль цокольного края делают только после полного высыхания слоя.
  • Шлифовку армирующего слоя делают наждачной бумагой после засыхания клеевого состава.

Отделочные работы

Завершающий этап – оштукатуривание и декоративная отделка утепленного фасада. Работы состоят из нескольких шагов.

  • Нанесение грунтовочной краски повышает адгезию, снижает поглощающую способность поверхности, предупреждает появление пятен. Грунтовочная краска подбирается в тон штукатурки.

  • Нанесение штукатурки (вручную или напылением). С помощью гладилки из нержавейки наносится слой штукатурки, сравнимый по толщине с зерном. Затем стене придается желаемая фактура (“короед”, “барашек”) с помощью пластмассовой гладилки или штукатурного агрегата.

  • Окраска минеральной штукатурки. Если используется минеральная штукатурка, то ее необходимо покрасить, предварительно загрунтовав стены фасада. Перед покраской должно пройти время от 3 дней (для силикатной краски) до 3 недель (для акриловой или силиконовой краски).

Трудоемкий и кропотливый труд завершен. Осталось чувство удовлетворения от результата, домашний комфорт и предстоящее снижение счетов на коммунальные услуги. Все сделано правильно!

Источник

Что стало со стенами после утепления их ПЕНОПЛЕКСОМ ч 2

Смотрите также: печка для гаража на дровах длительного горения

утепление квартиры пенопластом: технология утепления

Утепление стен пенопластом своими руками — подробная инструкция

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове».

Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель.

Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.


Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка.

Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.


Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.


Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.


Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты.

Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.


Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку.

Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.


В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые.

Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.


Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю.

Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.


Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.


После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки.

Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем.

Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео. Утепление стен пенопластом

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

См. также: печь голландка своими руками пошаговая инструкция

Комментировать
0
73 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит